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  人类服饰的演化史_文化/教_人文社科_专业材料。人类服饰的演化史,从某种意义上说,也是一部感性化了的人类文化发 展史… 服饰是人类特有的劳动,它既是物质文明的表征和,也具有精 神文化的深锐意义 —— 人类社会颠末蒙昧、到文明时代,迟缓

  人类服饰的演化史,从某种意义上说,也是一部感性化了的人类文化发 展史… 服饰是人类特有的劳动,它既是物质文明的表征和,也具有精 神文化的深锐意义 —— 人类社会颠末蒙昧、到文明时代,迟缓地行进了几十万年。我们的 先人正在取猿猴相揖别当前,披着兽皮取树叶,正在风雨中盘桓了难以计数 的岁月,终究地跨进了文明时代的门槛,懂得了遮身暖体,从而创 制出了这个物质文化; 然而,逃求美是人的本性,衣冠于人,其感化不只正在遮身暖体,更具有 美化的功能。 几乎是从服饰发源的那天起,人们就已将其糊口习俗、审美情趣、色彩 快乐喜爱,以及各种文化心态、religion believes,都沉淀于服饰之中, 建立成了服饰文化的内涵 具体对一个平易近族而言, 从服饰的变化上能够看出平易近族某些方面的文化精 神的变化成长,这也是原始社会服饰(公元前 21 世纪之前) 和国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黄 帝、 胡曹或伯余创制了衣裳。 从出土文物方面调查, 服扮演化史的泉源, 可上溯到原始社会旧石器时代晚期。正在周口店山顶洞人(距今 1.9 万年摆布)遗址中,发觉有 1 枚骨针和 141 件钻孔的石、骨、贝、牙拆 饰品。其时已能操纵兽皮一类天然材料缝制简单的衣服。中华服饰 文化史由此发端。 对此从题研究的一个目标吧~~商周服饰(约公元前 16 世纪~前 771 年) 商代衣服材料次要是皮、革、丝、麻。因为纺织手艺的进展,丝麻织物 已占主要地位。商代人已能精细织制极薄的绸子,衣料用色厚沉。 西周时,品级轨制逐渐确立,周王朝设“司服”、“内司服”,掌管王 室服饰。按照文献记录和出土文物阐发,中国冠服轨制,初步成立于夏 商期间,到周代已完整完美,春秋和国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看,服饰粉饰虽繁简分歧,但上衣下裳已分明, 奠基了中国服拆的根基形制。 春秋和国服饰(公元前 770~前 221) 春秋和国期间织绣工艺的庞大前进,使服饰材料日益精细,品种名目日 见繁多。工艺的,使多样、精彩的穿着服饰脱颖而出。 春秋和国期间的穿着, 上层人物的宽博、 基层社会的窄小, 已成为趋向。 深衣有将身体深藏之意,是士医生阶级居家的便服,又是庶人苍生的礼 服,男女通用,可能构成于春秋和国之交。深衣剪彩奇特,衣取衫相连 正在一路,制做时上下分裁,两头有缝相毗连,用处最为普遍,隆沉程度 仅次于朝祭之服。 公元前 307 年赵武灵王颁胡服令,奉行“胡服骑射”。胡服指其时“胡人” 的服饰,取华夏地域宽衣博带的服拆有较大差别,特征是衣长齐膝,腰 束郭洛带,用带钩,穿靴,便于骑射勾当。 秦汉服饰(公元前 221~公元 220) 这一期间的衣料较春秋和国期间丰硕,深衣也获得了新的成长。 秦代服制取和国时无大不同,连结中国服饰深衣的根基形制。西汉男女 服拆,仍沿袭深衣形式。非论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一 体,上下照旧欠亨缝、欠亨幅;外套里面都有中衣及内衣,其缘一 并显露正在外,成为定型化套拆。下着紧口大裤,连结“褒衣大裙”气概。 秦代服制,服色尚黑。 公元前 202 年,刘邦打败项羽,成立汉朝,建都长安,汉初者罗致 秦亡的教训,对农人采纳轻徭薄赋的休摄生息政策。一般轨制多无太大 改变,冠服轨制,也大都秉承秦制。曲至东汉明帝永平二年,才算有正 式完整的。 汉初, 因为者采纳了休摄生息政策, 经济获得恢复成长, 呈现了“文 景之治”如许的。农业和手工业获得了长脚提高。其时平易近间手 工业最遍及的就是纺织业。这一期间丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工 艺也达到很高的程度。 西汉建元三年(公元前 138)、元狩四年(公元前 119),张骞[qiān] 两次出使西域,斥地了中国取的陆通道,成千上万匹丝绸源 源外运,历魏晋隋唐,迄未中缀,史称“丝绸之”。于是,中华服饰文 化传往世界汉代有了舆服轨制。史乘列有取群臣的号衣、朝服、常 服等 20 余种。 服饰上的品级不同已十分较着。 次要表示正在:冠服正在因袭旧制的根本上, 成长成为区分品级的根基标识;佩绶轨制确立为区分官阶的标识。 汉朝的衣服,次要的有袍、襜褕〔曲身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉 代由于织绣工业很发财,所以有钱人家就能够穿绫罗绸缎标致的衣服。 一般人家穿的是短衣长裤,贫贫平易近家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉 朝的妇女穿戴有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最出名的 是“留仙裙”。 相传汉朝赵飞燕被立为皇后当前,十分喜爱穿裙子。有一次,她穿了条 云英紫裙,取汉成帝逛太液池。鼓乐声中,飞燕翩翩起舞,裙裾飘飘。 恰正在这时大风突起,她像轻巧的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命随从 将她拉住,没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后了,而裙子上却被 弄出了不少褶皱。可是说来也怪,起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更 都雅了。从此,宫女们竞相效仿,这即是其时的“留仙裙”。 关于汉代服饰の几句后话: 汉代创制的史无前例的物质财富, 使汉代人对人类出产能力持有乐不雅信 心 《中国美学思惟史》说到“汉人承继了美学的根基思惟,又了 它的消沉出生避世思惟,吸收了某些合理概念,留意了天然纪律取人的 目标的同一性,泛博的外部世界存正在着无限丰硕多样的美,人们应 当积极地去发觉、拥有,享受这种美。” 此图为汉须眉服饰 魏晋南北朝服饰(220~589) 魏晋和南北朝期间,品级服饰有所变化,平易近族服饰大为交融。魏初,文 帝曹丕制定九品轨制,“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一 轨制此后历代沿袭杂而用之,曲到元明。 南北朝时,北方少数平易近族入从华夏,人平易近错居杂处,、经济、文化 风习彼此渗入,构成大融合场合排场,服饰也因此改易成长。北方平易近族短衣 服装的袴褶渐成支流,不分、男女都可穿用。女子穿着“上俭下丰”。 东晋末至齐、梁间,穿着为襦裙套拆,原始于汉代,晋代时具有了上衣 短小、下裙广大的特色。少数平易近族服饰受汉朝典章礼节影响,穿起了汉 族服拆。 鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后, 魏孝文帝奉行华化政策, 改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠”。本来鲜卑族穿戴夹领小袖衣服, 此次旧俗,史称“孝文改制”,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,鞭策 了中华服饰文化的成长。 魏晋南北朝期间的服饰,大体上仍秉承秦汉旧制。南北朝各少数平易近族初 权时,仍然按照本族的习俗穿戴,后遭到汉族文化的影响,也起头 穿戴汉族的服饰。 华夏人平易近的服饰,出格是便服、常服,正在原有的根本上接收不少北方平易近 族的服饰特点, 衣服的形式适体。 六朝的服饰, 须眉穿袍衫而低敞衣襟, 女子则穿褂襦,杂裾双裙,甚是美妙。这个期间的服饰,能够参鉴《洛 神赋》、《列女传》等图卷。 北朝的服饰,以称身的裤褶拆、短袍衫,各式的靴子为特点,服拆窄短, 裙腰略微高提。妇女的服拆多以簪花、珠翠及各类花冠为点缀,进而导 致宋代的凤冠定制。 魏晋南北朝是我国古代服拆史的大变更期间, 这个时候由于大量的胡人 搬到华夏来住,胡服便成了当不时髦的服拆。紧身、圆领、开叉就是胡 服的特点。 南北朝文士服饰 隋唐期间,中国由而同一,由和乱而不变,经济文化繁荣,服饰的 成长无论衣料仍是衣式,都呈现出一派空前光耀的气象。 隋唐期间最时兴的女子穿着是襦裙,襦裙是唐代妇女的次要服式。白金会棋牌网站。 正在隋代及初唐期间,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系, 一般都正在腰部以上,有的以至系正在腋下,并以丝带系扎,给人一种美丽 细长的感受。 中唐期间的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。隋唐女子好 服装。从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐 肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口广大,穿时暴露上胸。半臂 历久不衰,后来须眉也有穿戴的。其时还风行长巾子,系用银花或金银 粉绘花的薄纱罗制做,一端固定正在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于 手臂间,名曰披帛。 女拆男性化是唐代社会的表示之一,妇女穿戴男拆是其时一种时 尚。唐人长于融合西北少数平易近族和天竺、波斯等外来文化,唐贞不雅至开 元年间十分风行胡服新拆。 隋唐五代密斯服饰 隋唐五代须眉服饰 宋朝服饰 宋代的服拆,其服色、服式多秉承唐代,只是取保守的溶合做得更好、 更天然,给人的感受是恢复中国的气概。 宋朝时侯的服饰宋朝的男拆大体上沿袭唐代样式, 一般苍生多穿交领或 圆领的长袍,干事的时候就把衣服往上塞正在腰带上,衣服是口角两种颜 色。 其时退休的官员、士医生多穿一种叫做「曲掇」的对襟长衫,袖子大大 的,袖口、领口、衫角都镶有黑边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做 「东坡巾」。 宋代的女拆是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,凡是正在上衣外面再穿一件 对襟的长袖小褙子,很像现正在的背心,褙子的领口和前襟,都绣上标致 的花边。 男服服饰: 冕服: 宋朝起头削减冕服的品种, 大仪式穿非冕服的景象, 就经常呈现。 朝服:宋代正在劲下加上出格的粉饰谓之「方心曲领」。 公服:宋代以常服为公服。 女服服饰: 号衣:其服色大致取唐代不异。 常服:均以大袖上衣,长裙、霞帔为常服。 明清服饰(1368~1911) 明代以汉族保守服拆为从体,清代则以满族服拆为大流。而两代上基层 社会的服饰均有较着品级。上层社会的官服是的意味,历来遭到统 治阶层的注沉。自唐宋以降,龙袍和就为王室所公用。百官公服自 南北朝以来紫色为贵。 明朝因姓朱,遂以朱为杂色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫 色自官服中拔除不消。最有特色的是用“补子”暗示等第。补子是一块约 40~50 厘米见方的绸料, 织绣上分歧纹样, 再缝缀到官服上, 胸背各一。 文官的补子用鸟,武官用飞禽,各分九等。泛泛穿的圆领袍衫则凭衣服 长短和袖子大小区兼顾份,长大者为卑。明代女性习惯正在裙子外罩一件 背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的号衣,是后妃正在加入祭祀等沉 大仪式时利用的服饰。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一路穿著。明代较 多利用的纽扣,次要用正在号衣上,常服很少利用,明末时才有所普及。平易近 间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也遭到国外商品输入的影响,因 此逐步正在衣服的领边和襟边遍及利用。 明代通俗苍生的服拆或长、或短、或衫、或裙,根基上秉承了旧保守, 且品种十分丰硕。服饰用色方面,布衣妻女只能衣紫、绿、桃红等色, 免得取官服杂色相混;劳动公共只许用褐色。清王朝时,以手段推 行剃发换衣,按满族习俗同一须眉服饰。顺治九年(1652),钦定《服 色轿子条例》颁行,从此拔除了稠密汉平易近族色彩的冠冕衣裳。明代须眉 一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂 脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官平易近服饰依律泾渭分明。 明朝须眉服饰 明朝女子服饰 清代服饰(1368~1911) 清代官服次要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因发源于骑马短 衣而得名, 特点是前后开衩、 当胸钉石青补子一方(亲王、 郡王用圆补)。 补子的鸟兽纹样和品级挨次取明朝大同小异。有时还赏穿黄马褂, 以示出格恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂正在官员士绅中逐步风行, 成为一般的号衣。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各类贵沉珠宝、喷鼻 木制成,形成清代官服的又一特点。 丝纺绣染及各类手工专业的前进,为清代服饰品种的丰硕创制了前提。 清代女拆,汉、满族成长环境纷歧。汉族妇女正在康熙、雍正期间还保留 明代格式,时兴小袖衣和长裙;乾隆当前,衣服渐肥渐短,袖口日宽, 再加云肩,花腔翻新无可底止;到晚清时都会妇女已去裙着裤,衣上镶 花边、滚牙子,一衣之贵大都花正在这。

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